黑料吃瓜网-热点事件-黑料不打烊

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小编点评

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中小企业海外维权难，轮到SHEIN汗流浃背了？当下海外市场饱和度已经达到一定水平，SHEIN早期“野蛮生长”、享受的粗放型时代红利，已经一去不复返作者丨夏浅绿出品丨零售公园中小企业的海外维权问题再次掀起讨论热潮 4月20日，由中南财经政法大学、中南大学共同举办的“2024知识产权南湖论坛”在长沙正式开幕，作为汇集海内外专家、全球知识产权界的权威大会，南湖论坛每年讨论的议题都聚焦时代前沿，引起多方关注而今年，跨境电商和出海企业的知识产权保护问题引发重点讨论中国政法大学民商经济法学院教授冯晓青在论坛发言中表示，在发展新质生产力和建设知识产权强国的过程中，不能忽视对跨境电商和中小企业的知产保护，要加大对中小企业海外维权的援助力度，确保中小企业在国际市场实现真正的竞争优势冯晓青指出，经过几十年的发展，中小企业在品牌、设计和技术等方面均积累了大量的知识产权但由于缺乏知识产权保护意识和海外维权能力，中小企业拥有的知识产权在国际市场中没有受到很好的保护，甚至存在被恶意获取后，反过来成为被告的窘境因此，冯晓青提醒中小企业，要防止滥用知识产权和恶意诉讼的行为虽然没有明确点名，但很难不让出海快时尚巨头SHEIN汗流浃背：事实上，“版权被恶意获取后，反过来成为被告”的，正指向曾被SHEIN“美式霸凌”、有苦说不出的中小商家如今，中小企业海外维权问题被拿出来集中讨论，对远在大洋彼岸、等待上市焦头烂额的SHEIN来说，无异于一次“远程鞭尸” 一、“磨刀霍霍”向中小商家：复盘SHEIN“版权多宗罪”今年2月，美国《Sourcing Journal》杂志报道，SHEIN的新加坡总部公司(Roadget Business Pte.)向伊利诺伊州东北地区法院提交了新诉讼，拟对速卖通、Temu等平台的数十家跨境卖家发起临时限制令(TRO)动议，通过申请临时禁令，限制中小商家生产或销售诉讼中列出的受版权保护的产品什么是TRO？可以说是“知产霸凌”的一种：据业内人士介绍，TRO是美国法律界的灰产之一，很多无底线的律所借此与巨头联手，赚得盆满钵满由于美国的起诉成本很低，律所大多使用软件“批量起诉”，而法律资源、信息的不对等让中小商家很难招架只要中小商家不回应，等到21天起诉期到了，起诉方就可以向法院申请缺席判决，导致中小商家资金被冻结甚至关店此前，亚马逊上多家我国排名靠前的灯具店铺也遭遇过类似TRO 这恰巧符合SHEIN操作流程：据《北京日报》受访者爆料，SHEIN向版权注册机构虚假陈述，在美国发起了数以万计的没有真实版权支撑的虚假投诉，仅SHEIN一家的投诉量就是全世界所有品牌在所有地区的投诉总和的1.7倍此外，SHEIN还滥用司法程序，用自己控制的马甲在海外对Temu发起批量的诉讼 SHEIN“TRO舞剑”，意图或在垄断版权据外媒报道，一位卖家律师表示，SHEIN一直利用TRO作为反竞争计划的工具，迫使商家只能向SHEIN供应商品如今，SHEIN的漫天起诉，给部分中小商家带来毁灭性打击有跨境商家的律师称，其中一项TRO冻结了商家的全部财务账户(甚至与被指控产品销售无关的资金)，从而对商家的业务产生了毁灭性影响法院文件显示，在此次被TRO的商家中，一家拥有500名员工的商家裁员了300多人，另一个商家的1000名工人都在面临失业今年3月，事件再次升级，伊利诺伊州法院发布了最新裁定及TRO执行名单，涵盖31个新兴电商平台上的商家，该法院同步冻结了这些商户账号上的资金而在今年“杀鸡儆猴”、“集中清算”中小商家前，是SHEIN此前对中小商家版权的集中获取去年12月，Temu向美国哥伦比亚特区地方法院提交了一份长达100页的文件，列举了SHEIN在知识产权领域的“黑社会行为”：强迫数千家供应商签署版权删除合同，把版权转给自己所有；要求商家签署独家交易协议、阻止并恐吓供应商接触Temu Temu文件指出，SHEIN以配合内部反腐、解决运营困难、商讨潜在合作等名义，将商家骗到SHEIN位于广州的办公室；有童装商家透露，其被“软禁”在SHEIN总部位于24层的办公室里，遭遇四位SHEIN法务审讯审讯过程中，SHEIN员工非法没收了商家的手机，并非法导出了商家店铺所有的微信、支付宝等交易记录；同时，商家被迫强制在文件上签名，文件长达几十页，其中“内藏玄机”，有一条条款就是“商家的商品版权归SHEIN所有” 不止如此，早在2022年8月，在Temu上线之后，SHEIN“高度警戒”，修订了与商家的独家经营协议，强制商家转让产品的图像、照片或视频的知识产权，并授予SHEIN在全球范围内的、不可撤销的独家许可然而，在将版权悉数收入囊中后，一旦SHEIN在版权方面面临H&M等大牌的侵权诉讼时，SHEIN却像不负责任的渣男一样“脚底抹油”，声称侵权商品由商家独立设计，与SHEIN毫无关联，让商家成为被告席上的冤大头和背锅侠据中原新闻网报道，有SHEIN厂商的设计师在采访中表示，每个设计环节都是经过SHEIN确认的，后台都有相关记录，如样衣的修改记录，甚至连聊天记录都有，但一旦有侵权问题，责任就由商家承担对版权“虎视眈眈、始乱终弃”，是SHEIN更深处结构性的问题：原创能力不足，只能一边“搜刮”中小商家的版权，一边在抄袭东窗事发后开溜，留下中小商家在寒风中凌乱，成为被告席上的“背锅侠” 二、从频繁吃官司到被指控“AI抄袭”：SHEIN原创能力亟待破局近年来，SHEIN接连吃了多起原创官司：从ZARA、H&M、Tribe Tropical、UGG、Levi Strau等大品牌到小众设计师，都曾指控过SHEIN侵权，暴露出SHEIN原创能力不足这一最大短板仅2023年一年，据统计，对SHEIN的抄袭指责就多达10余起去年7月11日，克里斯塔·佩里 (Krista Perry)、拉里萨·马丁内斯 (Larissa Martinez) 和杰伊·巴伦 (Jay Baron) 三位独立设计师向加州联邦地区法院联名起诉快时尚巨头SHEIN侵犯版权及涉嫌违反《反敲诈勒索及腐败组织法案》三位独立设计师的律师在诉状中表示，SHEIN通过一次又一次地实施个人侵权行为而致富：“这是长期持续敲诈勒索模式的一部分 ”9月，总部位于洛杉矶的服装品牌Chrome Hearts提起诉讼，称SHEIN一直在销售具有十字和匕首设计的配饰，“与自己的产品相同或基本没有区别” 今年1月，优衣库母公司迅销有限公司在官网发布公告称，优衣库已于2023年12月28日向东京地方法院对包含希音（SHEIN）日本公司在内的希音旗下三家实体提起诉讼，原因是公司确定SHEIN销售的仿制品的形式与其自有产品“饺子包”（圆形迷你单肩包）非常相似而进入AI时代，SHEIN的抄袭指控也与时俱进，被指控“赛博抄袭” 今年4月，一项新诉讼深入探讨了SHIEN抄袭运作方式及其“工业规模的系统性数字版权侵权计划” 艺术家Alan Giana在4月5日向纽约南区联邦地方法院提交的诉状中称，SHEIN未经任何授权或许可，复制并制造带有其作品的产品” 同时，Alan Giana还认为，“广泛的版权侵权已经融入了SHEIN的商业模式”，且在很大程度上依赖于AI的应用具体来说，SHEIN“通过算法在互联网上搜索艺术家和设计师创作的流行作品”，使其每天产生数千种设计，年收入超过300亿美元事实上，SHEIN原创能力是其成立之初就存在的短板，属于结构性问题在成立之初，SHEIN依靠薄利多销与“小单快返”起家，通过大量SKU铺开、每件小批量生产100-200件以迅速测试市场反应，将其中的爆款大批量生产据报道，一件衣服从设计到上架，优衣库需要半年，ZARA需要半个月，而SHEIN只需要7天，可以说是“行业碾压” 然而，尝到巨量SKU带来甜头的SHEIN，却没有与之匹配的原创能力支撑，而是东拼西凑，最终陷入了被各大品牌告上法庭的僵局中，只能“转嫁危机” 一方面，SHEIN盯上了供应链上的中小商家作为“版权背锅侠”，另一方面，SHEIN“影分身”，在全球设置了多个“分散性实体” 据统计，在SHEIN抄袭诉讼中，被列为被告的包括SHEIN Distribution Corp、Roadget和Zoetop，其中SHEIN Distribution总部位于特拉华州，而Roadget和Zoetop分别位于新加坡和香港，这些“小号”给原告维权带来了难度当下海外市场饱和度已经达到一定水平，SHEIN早期“野蛮生长”、享受的粗放型时代红利一去不复返相反，在知识产权日益受到重视的时代，SHEIN的抄袭劣迹，让其成为众矢之的，并受到了社会各界的“远程声讨” 三、“上市自救”陷入僵局：SHEIN需回归正轨出来混总是要还的如今，SHEIN不断被外界清算、被社会各界谴责，就是其发展模式跟不上时代的进一步体现而SHEIN不从根本上提升原创能力、进行高端化水平，反而一边“走黑道”霸凌中小商家，另一边“走白道”谋求上市，在资本市场试图用讲好故事破局，甚至不惜把总部迁往新加坡以规避更严苛的审查去年2月，在SHEIN上市计划刚被爆出没多久，据路透社爆料，SHEIN控股主体发生变更，现包括其一系列商标及广州希音国际进出口有限公司在内的所有权，实际上都已归属于一家新加坡的注册公司（Roadget Business Pte）紧接着，路透社再次爆料，有文件显示，SHEIN创始人兼首席执行官许仰天已加入新加坡国籍，从而绕过中国对公司在海外上市的复杂规定，给IPO创造条件，并在当地大举招聘然而，事实证明“上市自救”困难重重：一方面，外媒识别出SHEIN“异地登陆”，点出SHEIN成立于中国，并继续在中国国内开展大部分业务，因此对其的审查标准依然严苛据CNBC报道，SHEIN申请在美IPO后，美国立法机构加强了对SHEIN的审查另一方面，SHEIN快时尚粗放模式弊端仍在，并被法国、美国等国家抓住矛头，指控环境污染问题严重、享受免税优惠损害当地利益等今年3月，法国国民议会讨论通过了一项新提案，把矛头指向“会造成环境污染”的快时尚，主要措施包括禁止快时尚纺织品、时装广告，以及对低成本商品征收环境税其中，SHEIN成为被法案特别点名对象而SHEIN的解决方案是，开发供应链以换取国外市场好感《华尔街日报》中文网曾报道，SHEIN宣布向外部品牌和设计师提供SHEIN的供应链基础设施和技术，允许外部利用SHEIN的系统小批量测试新款时尚产品，这意味着将给本就在“小单快返”模式下时刻紧绷的供应链带来更多压力，难免有欺软怕硬之嫌在对中小商家挥拳相向同时，SHEIN对外却“笑脸相迎”，被曝用150万美元游说美国政客等方式，在美国“打点关系” 然而，美国方面未必买账，这从SHEIN迟迟得不到批准的上市申请中可以进一步管窥如今，中小企业的海外维权问题获得空前重视，再次给SHEIN敲响了警钟，SHEIN应该及时醒悟，在海外塑造一个以高端品牌力引领“制造向智造升级”的优秀中国企业形象，而不是不择手段，最终给海内外留下一个“地痞”形象，败光路人缘